Моечная и помывочная в бане интерьер +75 фото примеров дизайна

Моечная в бане: функциональные особенности и отделка

Баня – это функциональная постройка, соединяющая в себе специальные отделения для проведения оздоровительных процедур, релаксации и отдыха. Отдельным помещением, которое требует пристального внимания при обустройстве, является моечная в бане.

Как устроена банная мойка и какими доступными материалами стоит выполнять внутреннюю отделку, чтобы создать оптимальные условия для процедур, – вопросы, которые интересны многим.

Достоинства помывочного отделения

Моечное отделение в бане обустраивается в отдельной зоне, отгороженной от парной, предбанника и комнаты для отдыха. В малогабаритных банях все помещения совмещены, а моечная отделена от других функциональных зон декоративной перегородкой.

Совмещенный вариант моечного отделения с парилкой обеспечивает существенную экономию пространства, но делает помещение менее удобным в эксплуатации.

К достоинствам отдельной мойки относятся:

  • возможность создания уникального и практичного интерьера;
  • возможность размещения большого количества людей;
  • возможность использования износостойких и долговечных материалов для внутренней облицовки;
  • простота и доступность технического обслуживания моечной.

В малогабаритной частной бане могут располагаться два помещения: в одном – предбанник с зоной отдыха, в другом – парилка с мойкой. Печь для бани и зона для хранения банных принадлежностей обустраиваются в парилке, душевая и скамьи для отдыха – в помывочной бани.

Подобная конструкция обладает некоторыми преимуществами, среди которых:

  • Экономный расход топливного материала для обогрева совмещенных помещений.
  • Лаконичный и практичный интерьер, когда каменка с удлиненной топкой может устанавливаться в парилке и моечной. Это обеспечит одновременный обогрев помещений и горячее водоснабжение.

Требования к моечному отделению

Отличительными особенностями помывочной в деревянной бане являются изменение температурных режимов и повышенная влажность, что приводит к созданию комфортных условий для длительного пребывания посетителей.

По этой причине подобное отделение должно иметь надежную систему вентиляции для хорошего воздухообмена.

Результатами недостаточной вентиляции являются перегрев тела, появление плесени и грибка, концентрация неприятных запахов и влаги.

Помывочная в бане должна соответствовать основным техническим требованиям:

  • Оснащение принудительной вентиляцией приточного или естественного типа с воздуховодной трубой. Труба комплектуется защитными заслонками для регуляции воздушного потока.
  • Вывод воздушной трубы через специальное отверстие в потолке на крышу.
  • Установка приточной трубы выше уровня почвы на 200 см.
  • Обустройство системы горячего и холодного водоснабжения.
  • Проведение различных видов массажа с использованием банной косметики. Для этого в отделении устанавливается стандартный массажный стол или топчан.

Особенности отделочного материала для мойки

Помывочная в деревянной бане практически не подвергается нагреву, но контактирует с водой, что исключает возможность использования древесины для внутренней отделки. Чтобы выдержать общий дизайн помещений в бане из бруса, можно использовать его качественную имитацию.

При выборе материалов для внутренней отделки моечного отделения учитывают следующие параметры:

  • стойкость к повышенной влажности;
  • экологическую безопасность;
  • практичность и долговечность;
  • удобный и доступный монтаж;
  • простоту обслуживания;
  • стоимость.

К наиболее востребованным отделочным материалам относят дерево, плитку, камень, краску, пластик.

По назначению они разделены на типы: для отделки напольных, стеновых и потолочных поверхностей. Каждый из доступных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Деревянные панели и вагонка

Древесина – самый востребованный и популярный материал, применяемый для декоративной облицовки стеновых и потолочных поверхностей. Отделка моечной в бане деревянными панелями и вагонкой – лучший выбор для тех, кто хочет получить оригинальный интерьерный стиль.

Благодаря высокому содержанию смоляных соединений, древесина устойчива к повышенной влажности, рассыханию и гниению.

При дополнительной обработке дерева защитными красками, натуральными маслами и воском срок службы материала увеличивается вдвое.

  • Масляные составы способны глубоко проникать в структуру древесины и надежно защищать ее изнутри. Перед обработкой деревянное основание тщательно очищают и шлифуют. Масло равномерно наносят в несколько тонких слоев. После высыхания поверхность становится устойчивой к негативному воздействию влаги.
  • Воск – альтернативный вариант защиты древесины, более дорогостоящий и долговечный. Его наносят круговыми движениями с использованием отреза мягкой ткани. Воск способен создавать тонкую пленку, которая защищает поверхность от потемнения, рассыхания и гниения.
  • Для обработки деревянных поверхностей используются красящие средства с влагоотталкивающими свойствами. Они бывают матовыми или глянцевыми. Краску равномерно наносят на обрабатываемую поверхность мягкой кистью в 2–3 слоя и выдерживают до полного высыхания.

Отделка душевой в бане вагонкой или панелями может быть выполнена из древесины следующих пород:

  • Лиственница – материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Он прочен, долговечен и устойчив к повышенной влажности. Несмотря на сложность в предварительной обработке, такая древесина обладает невероятной красотой и ароматом.
  • Липа – износостойкий материал, которым можно качественно обшить моечную. Он устойчив к потемнению, рассыханию и гниению, а также источает приятный лечебный аромат.
  • Кедр, сосна и ель – породы древесины, которые широко используются для облицовки потолочных и стеновых поверхностей. Они невосприимчивы к нагреву и повышенной влажности, обладают приятным хвойным запахом.
  • Абаши – экзотическая древесина, которая отличается нежной текстурой и эстетичностью, устойчива к деформациям и повреждениям.

Отделку из дерева можно комбинировать с декоративными элементами, выполненными из натурального или искусственного камня.

Керамическая плитка

Плитка относится к износостойким, прочным и долговечным материалам, которые обладают высокими влагостойкими свойствами. Она отличается широкой цветовой гаммой, фактурностью и вариативностью размера. Кафелем облицовывают полы и стены высотой до 1,7 метра.

Перед облицовкой деревянных стен плиткой поверхность тщательно очищают, устанавливают слой гидроизоляции и выравнивают. Для укладки плитки используется влагостойкий клеевой состав.

Чтобы качественно облицевать пол, необходимо правильно обустроить сточное отверстие и сделать бетонную стяжку. Основание выполняется под небольшим углом по отношению к сливному отверстию, соединенному с канализационной трубой.

Плитка обладает важными преимуществами:

  • устойчивостью к повышенной влажности;
  • высокой прочностью и износостойкостью;
  • экологической безопасностью и долговечностью;
  • устойчивостью к выгоранию и потемнению;
  • простотой в обслуживании;
  • широкой цветовой гаммой.

К недостаткам отделочного материала относятся:

  • скользкая поверхность, которая может привести к травматизму;
  • сложность выполнения укладки своими руками (требуются практические навыки и знания);
  • восприимчивость к механическим повреждениям.

Отделка из керамической плитки удачно сочетается с натуральной влагостойкой краской.

Искусственный и натуральный камень

Отделка мойки камнем – практичный и долговечный вариант. Материал подходит для облицовки полов и стеновых поверхностей в высоту до 50 см. Отличным решением для отделки душевой является комбинированная кладка, выполненная из натурального и искусственного камня.

Натуральный камень обладает рядом преимуществ:

  • высокой экологичностью и безопасностью;
  • практичностью и долговечностью;
  • инертностью к механическим повреждениям;
  • устойчивостью к повышенной влажности;
  • привлекательностью и эстетичностью.

Среди недостатков выделяют:

  • большой вес;
  • сложность выполнения самостоятельной кладки;
  • высокую стоимость.

Альтернативным вариантом дорогостоящему натуральному камню является его искусственный аналог. Он менее экологичен, но при этом легок и удобен в монтаже.

Пластиковые панели

Отделка моечной в деревянной бане с использованием ПВХ-панелей – доступный и дешевый вариант. Подобный материал отличается высокой влагостойкостью, практичностью и простотой монтажа. Он используется для облицовки потолочных и стеновых поверхностей. Благодаря широкому модельному ряду и разнообразию цветовых решений можно выбрать наиболее подходящий вариант для облицовки стеновых и потолочных поверхностей.

Стены и потолок в помывочной, обшитые пластиковыми панелями или вагонкой, могут выглядеть достаточно презентабельно.

К преимуществам материала относят:

  • доступную стоимость;
  • практичность;
  • устойчивость к повышенной влажности;
  • удобство монтажа на деревянную решетку или клеевую основу;
  • привлекательный внешний вид.

ПВХ-обналичка имеет некоторые недостатки:

  • восприимчивость к механическим воздействиям;
  • склонность к потемнению и выгоранию;
  • маленький срок службы;
  • низкую экологичность.

Важно! Пластиковые панели монтируются после установки гидроизоляции на стеновые и потолочные поверхности. Все работы проводятся только после усадки готовой бани, чтобы предотвратить перекос и нарушение герметичности облицовки.

Гипсокартон и красящие составы для потолков и стен

Отделка помывочной в бане гипсокартоном и водоотталкивающей краской возможна в случае, если в габаритном помещении устанавливается душевая кабина закрытого типа. Для маленьких моечных применять подобную облицовку нерационально.

На деревянную или металлическую обрешетку монтируют листы влагостойкого гипсокартона. Далее поверхность грунтуют и окрашивают подходящим составом.

Для окрашивания применяются безопасные краски на основе натуральных компонентов, главным недостатком которых является непродолжительный срок службы.

Внутреннее обустройство помывочного помещения в частной бане требует правильного выбора отделочных материалов и грамотной установки. Имея представление о том, как сделать мойку в бане практичной и функциональной, можно реализовать оригинальные и практичные проекты.

Проекты бань с комнатой отдыха

Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

Особенности

Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

Читайте также:  Дизайн массажного кабинета +50 фото идей интерьера

Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

Тонкости проектирования

Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

С террасой

Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Баня своими руками(продолжение помывочная)

Тема с камином из предыдущего поста вызвала большое количество комментариев разнообразных, и очень полезных для меня и стройки в целом. Чтобы не тянуть кота за одно место выкладываю следующий пост про помывочную, тут будет не так все интересно как с печными делами но все же. Напомню что внизу под полом залита бетонная стяжка армированная, цемент мешался с добавлением жидкого стекла. Сливная труба изолирована от фундамента в месте прохождения, чтобы исключить промерзание оной. По стенам выставлены маяки ввиду их неровностей, проложена сантехника и электрика(слаботочка). Стены зашивались вагонкой, пропитка тиккуриловская для помывочных и парилок антисептическая. Каждую досочку шлифовал до блеска и отсутствия заусенок.Полы доска сороковка и также пропитана специальной пропиткой но уже для полов. Лаги пропитаны чтобы защитить от гниения и всякого грибка. Потолок подшит черновой, затем чистовой. Установлена потолочная подсветка зоны душа и над баком с водой. Установлен кран со смесителем.Конечный вариант плафонов освещения пока не доделал(должны быть с рисунком на стекле заматированным).Двери так же изготовлены самостоятельно. покуного ничего кроме завесов и фиксатора. на последок скажу что фото на половину не передают как в реале все смотрится, на них както тускло все вышло, а в реале светло, дерево уже год как эксплуатируется конкретно баня не потемнело и т д) когда будите писать коменты учитывайте что бане 3 года и уже давно запущена в эксплуатацию

Метки: баня, помывочная, вагонка, обшивка

Комментарии 93

Добрый вечер. Как понимаю в парной то же слаботочка? Сам сейчас переделываю баню и хочу 12 либо 36 вольт на освещение сделать, но ни где толком не могу найти нормальные варианты светильников под слаботочку. Может подскажешь как у тебя сделано? Заранее спасибо…

Добрый день, да в парной тоже слаботочка, светильники делал сам, на основе модулей герметичных с али, их же и под полком проложил для подсветки.

не поделишься ссылкой какие модули брал? А проводку какую использовал для слаботочки? Насколько знаю она должна быть толще чем для 220. ну и если можно (читай “если еще не сильно достал”))) фото готовых светильников для парной.

ru.aliexpress.com/item/LE…low-Blue/32606887585.html примерно такие модули, там их разновидностей полно, вводишь в поиске LED modul и вперед, по 3 светодиода по 5-6, квадратные круглые прямоугольные любые есть под нуждики)))ru.aliexpress.com/wholesa…d+modul&blanktest=0&tc=af
ru.aliexpress.com/item/1p…10V-220V/32717695975.html
в помывочной такие стоят

что-то слышал, что диодные для парной недолговечные получаются за счет высокой температуры…Как зарекомендовали себя. Извини что столько вопросов, просто сейчас переделываю баню и хочется сразу же все красиво и долговечно сделать, а примеров со слаботочкой толком ни где нету. У всех 220 в основной(((…

можно и 220 поставить на самом деле не критично, главное чтобы все герметично, ты же не будешь лить там воду тоннам на светильники а испарина не проникнет если IP 67-68. диоды долговечны главное стабилизатор хороший, и радиатор нормльный.у меня пока ничего не сгорело, 2 года уже. в парилке над каменкой вот такой стоит светильник у меня ru.aliexpress.com/item/10…ver-Cover/1222186951.html

не поделишься ссылкой какие модули брал? А проводку какую использовал для слаботочки? Насколько знаю она должна быть толще чем для 220. ну и если можно (читай “если еще не сильно достал”))) фото готовых светильников для парной.

можно из вот таких делать светильники, только они сами по себе не герметичные, т.е. копус должен быть герметичным, я делал призму треугольную, передняя стенка фрейзерованная под стекло, стекла друг делал матирование(рисунок) все через герметик селиконовый аквариумный, а одна стенка сьемная чтобы в случаее чего поменять модули))))но пока светят

Добрый вечер. Как понимаю в парной то же слаботочка? Сам сейчас переделываю баню и хочу 12 либо 36 вольт на освещение сделать, но ни где толком не могу найти нормальные варианты светильников под слаботочку. Может подскажешь как у тебя сделано? Заранее спасибо…

ну а если про потолочные то они продаются, один в один как на 220 только на 12в, а корпуса какие хочешь

Слив под пол, в землю вода уходит? Фундамент какой у бани?

Под полом стяжка конусом и сливная труба, за баней септик

Почти как у меня. Даже средства почти те же самые, но пол я тикуриловской уникой покрыл на 4 слоя.

и половой плинтус, обе щели (стена, пол) залил прозрачным силиконовым герметиком, чтобы вода не затекала туда.

Ну и у меня не баня, а просто ванная комната в деревянном доме)

ну главное есть где помыться и сделано по уму)))

Классно, у меня ещё баня впереди, с нуля. Но уже просекаю темы заранее. Но тут глядя на фото возник вопрос по технике безопасности, а именно по электрике. Вроде как в такие помещения нужно низковольные лампы ставить 12-24вольт, чтоб ненароком кого не коласило во время мытья ). Чего вспомнил такое, делал в гараже свет, электрик сказал в подвал делать свет через трансформатор делать, бо там сыро и рассказал случай, — как-то прибегает к нему мужик и говорит, меня в подвале током колбасит, ну пошли глянем — приходят, и видит везде 220, спрашивает какого хрена-то тянул сюда 220, поэтому и колбасит, запрещено это по ТБ. Вот поэтому я уже нахаляву готовый заводской БП на 24вольта 400Вт надыбал в корпусе и с пакетниками.

Есть тут электрики, что по этому поводу скажете?

может просто пропустили в описании в бане(в парилке и помывочной) безопасное напряжение(слаботочка) 12в, забегая вперед скажу что в углах стоят светильники заматованое стекло с рисунком и диодная подсветка, по лестницой вместе со всеми коммуникациями смонтирован БП на 180Вт. Я сам электрик со стажем НПБ и ПУЭ знаю на зубок, кучу объектов сделал и электронщик еще тот. Так что будут вопросы обращайтесь)

Прозевал наверное, на картинки засмотрелся. )) Это хорошо, если что буду иметь ввиду! Мне пока ещё предстоит в доме полностью электрику сделать. Кстати вопрос, дом у меня деревянный, бревно, где-то читал, что мало кабеля в гофру прятать, нужно ещё и саму гофру изолировать от деревянной стены, т.е. вешать её в железном канале либо предварительно под неё полосу гипсокартона положить. А если металлическая гофра? Т.е. судя по прочитанному можно либо так, либо вообще в железные трубы кабеля пускать — что как-то накладно полукчается, но и обезопасить себя от случая хочется на 100про. Вроде как у нас этим не заморачиваются, лепят просто в обычную гофру, пластиковую либо мелаллическую в дер. домах.

Скрытая проводка в деревянных домах разрешена только в железных трубах (не металлорукаве!) . в других случаях только наружный монтаж.

да все верно, если четко НПБ следовать то скрытая проводка в деревянных строениях или строениях повышенной пожароопастности, а также в чердачных помещениях разрешается только в металиической трубе. По практике если конечно лет тцать пройдет начнет когда изоляция терять свои свойства и т д, может произойти перегрев и как следсвие возгарание, чаще всего грызуны на самом деле портят изоляцию и горфру жрут(не знаю вкусная наверное для них), металорукав они не трогают. Не встречал еще прям по всем правилам НПБ сделанных домов чтобы прям все в трубах, все соединения по госту и т д. есть допустимые нормы безопасности и конечно же логики. Если вдаваться в подробности то скажем так если все сделать добротно, соединения, распаечные коробобки и все остальное, то можно(это чисто мое мнение) делать в металорукаве. Ну а так делайте в кабель канале открытую если сомневаетесь и хотите следовать нормам.

Я делаю по уму) пока по крайней мере стараюсь. Брательник работает в городской электро конторе большой, есть у кого спросить. Про металорукав тоже объяснял почему нельзя, я плохо помню. Но что-то из серии что его сечениетолщина будет недостаточной для отрубания автоматов( если коротнет ) и лента просто станет красной как утюг.

пообщавшись с конторами по электрике, МРСК и РЭСы всякие и частных куча понял только одно, редко встретишь чтобы сами кто там работает не в теории знали что и как, и ПУЭ и НПБ и другие книжки не просто цитировали и рассказывали в теории как и что проводит и т д. Куча друзей в проектировщиках подстанции проектирует, несколько на АЭС работает, то что они рассказывают по поводу что и как у нас в России строится и проектируется и как всякие нормы пишутся и кем, волосы дыбом встают на затылке, порой думаешь есть ли у людей реально техническое образование и понятие хоть элементарное физических процессов или просто гдето вычитал то что другой такой же “граматей” написал. Могу попробовать обьяснить почему например у нас такие аварии и кабель плавится раньше чем срабатывает автоматика.Касательно сечения КЗ и отключения автоматов, во первых по ПУЭ автомат выбирается номиналом таким чтобы при данном сечении провода( сечение выбирается согласно нагрузке) обеспечить аварийное отключение при протекании токов 75% от номинальных. Но у нас в России обычно как делают, чтобы надежней, один проектировщик заложил сечение 4мм а другой подумал возьму ка я с запасом и сделал 8мм ну чтобы надежней, и с автоматикой тоже самое непонятное творят, и в конце вместо правильных характеристик линии получаем сборную салянку и ничего не отрабатывает как надо. Если хотите чтобы не было возгораний исходя именно из случаев и практики(не только теории, про нее могу часами писать и всю книгу электротехники процитировать) 1) берите автоматы хорошей фирмы(не iEk какой нить а желательно ABB) используйте провод с правильно подобраным сечением и изоляцией, розетки и распаечные коробки используйте хорошей фирмы, можно легранд например если деньги есть, ну и или макел из очень бюджетных. И большое внимание уделять надо именно местам соединений, в этих местах самое большое количество возгораний по практике 70% примерно от общего количества.

Читайте также:  Отделка гаража: внутренняя отделка, чем обшить внутри +75 фото

да все верно, если четко НПБ следовать то скрытая проводка в деревянных строениях или строениях повышенной пожароопастности, а также в чердачных помещениях разрешается только в металиической трубе. По практике если конечно лет тцать пройдет начнет когда изоляция терять свои свойства и т д, может произойти перегрев и как следсвие возгарание, чаще всего грызуны на самом деле портят изоляцию и горфру жрут(не знаю вкусная наверное для них), металорукав они не трогают. Не встречал еще прям по всем правилам НПБ сделанных домов чтобы прям все в трубах, все соединения по госту и т д. есть допустимые нормы безопасности и конечно же логики. Если вдаваться в подробности то скажем так если все сделать добротно, соединения, распаечные коробобки и все остальное, то можно(это чисто мое мнение) делать в металорукаве. Ну а так делайте в кабель канале открытую если сомневаетесь и хотите следовать нормам.

Вот и я репу чешу, обычно вообще в пластиковый рукав кидают и все, экономят, а в новостях потом смотрю пожары по причине электрики, новых домов в сводке нет, обычно которым за 30-40 лет, как раз как вы говорили. Если делать железные трубы, то страшно думать на сколько потянет это, бо дом 2 этажа и подвал, каждый уровень по 70мКв. А народ не заморачивается лепит пластик либо металлорукав. Не знаю как при здаче дома там смотрят на это. Наружка как-бы не вариант — это ж вообще жесть будет, а не внешний вид, как в подвале какого-нибудь бункера будет, куча кабелей вдоль стен. Ладно, буде думать. Может действительно из гипсокартона десятки буду ленту под рукав прикручивать, чтобы ограничить соприкосновение со стеной и в металлорукав все.

Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Подготовительные работы

Непосредственно к стене деревянную вагонку прибивают только в одном случае – когда дом деревянный. Поскольку утепляющая прослойка в данном случае не требуется, то при таком варианте необходимо лишь позаботиться о ровности стен: выступы обработать рубанком, а впадины зашпаклевать.

Иначе обстоит дело с кирпичными или бетонными поверхностями: перед тем, как крепить вагонку к такой стене, на нее следует смонтировать деревянную обрешетку. Ячейки обрешетки формируют в зависимости от принятого направления укладки вагонки. Для низкого и широкого помещения более целесообразна вертикальная укладка, в противоположном случае целесообразнее применить горизонтальную.

Соответственно размерам комнаты устанавливается шаг укладки реек обрешетки. Обычно его принимают в пределах 400-500 мм. Важно, чтобы размеры ячеек не изменялись по длине или ширине комнаты.

Выполнение обрешетки — важный этап

Установка обрешетки

Правильно крепить вагонку легко, если соблюдены условия качественной обрешетки:

  1. Рейки должны иметь номинальную влажность.
  2. Недопустимо использовать доски разной толщины, а также с неровной осью.
  3. Перед установкой рейки должны быть обработаны противогрибковым составом.
  4. Желательно применять древесину сосны, причем обе поверхности рейки должны быть проструганы.

Монтаж начинают с одного из углов помещения установкой первой – вертикальной – рейки. Ее к стене необходимо пристреливать дюбелями, либо применять саморезы. Вторая рейка устанавливается аналогично, с противоположного угла. Используя диагонально натянутые между рейками два шнура, выставляют и закрепляют остальные рейки обрешетки, стараясь, чтобы шаг реек был постоянным.

Для правильного и надежного возведения профильных планок является крепление к специальной обрешетке. Данная конструкция создает воздушное пространство между стеной и деревом, формируется вентиляция с тыльной стороны вагонки, срок службы продлевается. Допускается прибивать отделочные планки непосредственно к стене, если поверхность идеально ровная.

Брус (50*50) для обрешетки обязательно должен быть просушен, прибивают его дюбель-гвоздями к бетонным стенам. Если дачный дом деревянный, то монтаж обрешеточной конструкции должен быть скользящим (уголки с вертикальными отверстиями), чтобы не препятствовать усадке. Как видно на фото шаг между закрепленными брусками – 40 см, если утепляете стену, то расстояние шага равно размеру минеральной ваты (утеплителя).

Прежде чем прибивать обрешетку нужно каждый брусок проверить по строительному уровню. Ровность крепления проверяется как горизонтально, так и вертикально. Насколько прямолинейно будет возведена конструкция обрешетки, зависит и качество отделки вагонкой.

Подготовка материала перед обшивкой

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

  • Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины .
  • МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
  • ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

  • Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
  • Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

  • колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
  • штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
  • евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
  • софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

  1. 1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
  2. Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
  3. Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
  4. Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
  5. Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
  6. Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
  7. Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

  1. Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
  2. Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
  3. Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
  4. Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
  5. В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
  6. Остальная профильная доска крепится аналогично.
  7. Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
  8. При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
  9. Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней.

Монтаж деревянной вагонки

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

  • металлические изделия;
  • вагонка из МДФ;
  • пластиковые панели;
  • деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Первая вертикальная полоса отделочного материала устанавливается в левом углу помещения и фиксируется по своему гребню при помощи тонких гвоздей с малой шляпкой. Важно учитывать, что высота полосы должна быть на 5-10 мм меньше, чем высота комнаты. Все полосы выравниваются с использованием ножовки с мелкими зубьями. Отрезанной частью, торец которой будет заведомо хуже фабричного, полоса укладывается книзу, потому что там далее будет устанавливаться плинтус.

Выбор типа гвоздей определяется вкусовыми предпочтениями хозяев или стилем помещения. Если есть желание, чтобы шляпки гвоздей выступали за торец деревянной вагонки, то следует приобрести финишные декоративные гвозди со шляпками, по тону подходящими к цвету покрытия. В противном случае шляпки придется утопить в толщу полосы. Чтобы она не была повреждена, используют затупленный керн.

Гвозди для монтажа деревянной вагонки

Особенности крепления на гвозди и кляммеры

Диаметр гвоздя принимают в пределах 2-2,5 мм, а длину – такой, чтобы крепеж полностью входил в рейку обрешетки. Прибивают сначала центр полосы, а затем перемещаются к ее краям. При этом важно правильно установить гвоздь: он должен входить в материал не перпендикулярно, а под небольшим углом. Прибивать полосу до конца не стоит – гвозди аккуратно добивают лишь после отделки всей стены помещения.

Ряд производителей вагонки комплектуют свою продукцию кляммерами – специальными скобами, при помощи которых соединяются смежные полосы материала. Кляммеры прибивают гвоздями так, как было указано ранее, а затем в соответствующие пазы вставляют следующую полосу.

Кляммер для крепления вагонки

Крепление горизонтальных полос материала производится примерно так же, но следует предварительно тщательно высчитать их количество. Прибивать полосу к стене лучше начинать сверху вниз: нижнюю часть вагонки всегда можно будет скрыть плинтусом, в то время как видимый верхний зазор между последней полосой и потолком будет смотреться неэстетично.

Особенности крепления пластиковой вагонки

Данная разновидность отделочного материала часто идет в комплекте с молдингами – профилями, устанавливаемыми в углах комнаты, или в местах, где конфигурация стены изменяется. Наличие молдингов облегчает процесс крепления.

Вначале в молдинге просверливают крепежные отверстия диаметром на 0,5-0,8 мм меньше диаметра гвоздя. Правильно прибивать гвоздями молдинг рекомендуется, начиная с его краев, постепенно перемещаясь к середине профиля. Из эстетических соображений шаг крепления должен быть постоянным – его следует предварительно высчитать. Первая панель устанавливается в паз молдинга, а все последующие нужно крепить гвоздями по тем же правилам, что и для деревянной вагонки.

Мойка для кухни: как правильно выбрать? 75 фото идей для домашнего дизайна

Мойка — это неотъемлемая часть кухни, ведь без неё просто невозможно вымыть продукты или посуду, чтобы приготовить пищу.

По мнению многих, настоящая хозяйка проводит больше времени у мойки, нежели у плиты.

На сегодняшний день на рынке кухонных принадлежностей и сантехники, есть огромный выбор моек.

Читайте также:  Гардеробная комната: варианты планировки с размерами +80 фото

Производители стараются сделать свои изделия качественными и удобными для использования.

Что учесть при выборе мойки?

Чтобы мойка соответствовала всем требованиям хозяйки, к её выбору нужно подойти ответственно. Ведь придя на рынок или в магазин можно растеряться от многообразия товаров.

Итак, что же мы можем найти на прилавках? Многих может озадачить мойка с 2 чашами, а между делом это очень удобно, если вы часто размораживаете продукты или имеете дело с большим количеством продуктов, такой вариант отлично поможет организовать работу.

Встречаются и трёхчашевые модели, но они очень сложны в установке и как правило не очень удобны из-за того, что занимают много пространства.

Обратите внимание, что на раковинах часто предусмотрены вспомогательные приспособления вроде разделочных досок, места для посуды и моющего средства.

Размер раковины следует выбирать в соответствии с вашим гарнитуром, если он позволяет установить широкую и глубокую мойку, то никаких проблем не будет, однако чаще всего тумбочки сделаны для конкретного размера раковины (ни больше не меньше), поэтому нужно планировать всё заранее.

Это относится и к внешнему виду, нужно чтобы все элементы на кухне были созвучны и гармонировали.

Материал изготовления моек

Как и любое изделие, кухонные раковины могут создаваться из разных материалов. Каждый из них имеет свои преимущества, которые могут подойти в отдельно взятой ситуации.

Узнаем поподробнее из чего делаются мойки для наших кухонь.

Нержавеющая сталь

Дешёвый материал и пожалуй самый распространённый. Для производства берётся сталь, в которой содержится хром и никель. Толщина таких изделий не превышает 1,2 мм, что не мешает ему выполнять свои функции.

Встречается 3 типа покрытия — матовое, глянцевое, антиграфик. Последнее прекрасно себя зарекомендовало, так как на нём не остаётся следов воды и царапин. Преимуществами можно назвать:

  • Экологически чистый материал;
  • Термоустойчивость и стойкость к химическим веществам (моющим и чистящим средствам);
  • Простой уход;
  • Может легко сочетать в любой мебелью;
  • Долгая служба;
  • Дешевизна.

Природный камень

Раковины производится из гранита, мрамора, оникса и т. д. Они очень дорогие, поэтому их можно редко встретить.

Кроме того их сложно устанавливать из-за большого веса. За ними также требуется постоянно и тщательно ухаживать.

Преимущества:

  • Уникальный дизайн;
  • Отлично поглощает звук;
  • Долгий срок службы;
  • Устойчивость к механическим повреждениям;
  • Возможность выбрать материал и цвет.

Композитный материал

Это изделия современной строительной индустрии. Они на 80% выполнены из каменной крошки и на 20% из связующих веществ.

Обладает высокой ценой и большим весом, что делает их использование не совсем практичным. Из преимуществ можно отметить:

  • Звукопоглощение;
  • Возможность выбрать цвет;
  • Большой срок службы;
  • Термоустойчивость;
  • Простой уход.

Выбирая такой важный элемент кухни, нужно как следует продумать ваши нужды.

Возможно вам отлично подойдёт самый простой вариант, вокруг которого вы сможете выстроить весь рабочий процесс.

Самое главное чтобы хозяйке было удобно готовить и хлопотать для своих родных.

Прямая кухня — секреты удобной планировки от дизайнера

Какими бывают прямые кухни, как выбрать удобный кухонный гарнитур с линейной планировкой, 75 реальных фото прямых кухонь в интерьере.

Прямая кухня — это вариант планировки, при котором все элементы кухонного гарнитура расположены вдоль одной стены. Расстановка холодильника, мойки и плиты в один ряд не всегда удобна для хозяйки: такая планировка нарушает принцип треугольника — главный для кухонной эргономики. Поэтому если позволяет площадь, прямой кухонный гарнитур часто комбинируют с островом или полуостровом.

Кому подойдет линейная кухня

  • если у вас маленькая кухня (в хрущевке или другом типовом доме с малогабаритными квартирами), вы мало готовите и много места для хранения припасов не нужно
  • ваша кухня со сложной планировкой — узкая, вытянутая, с выступами, нишами, неудобно расположенным дверным проемом или выходом на балкон
  • у вас квартира-студия, либо кухня объединена с гостиной
  • вы живете в одиночестве / вы — молодая семья без детей
  • вы не любите много готовить, вам достаточно самого простого набора бытовой техники (сделать чашку кофе утром, разогреть булочку в микроволновке или сварить спагетти)
  • вы хотите обустроить на стандартной кухне полноценную столовую зону: поставить большой обеденный стол со стульями, а еще лучше — небольшой прямой или угловой диван.

Плюсы

— Это самый простой вариант для проектирования, если вы делаете дизайн-проект кухни самостоятельно.

— Прямые кухонные гарнитуры — самые недорогие. Кухня с линейной компоновкой стоит ощутимо дешевле П-образной или угловой кухни похожих габаритов, ведь в ней нет самых дорогих модулей — угловых тумб и торцевых шкафов.

— Такая кухня компактна. Занимает меньше места, чем угловая, меньше бросается в глаза, и помещение кажется просторнее.

— У линейной кухни нет угловых, куда сложно дотянуться. А значит не придется покупать дорогую фурнитуру вроде «волшебного уголка» или «карусели». Все шкафы и ящики в полном доступе, все нужное — всегда под рукой.

— Если вы решили купить готовую недорогую кухню или собрать ее из модулей, однорядный гарнитур — лучший выбор. Его проще всего вписать в размеры помещения. Но если планировка кухни нестандартная, а стены «кривые» — делайте прямую кухню на заказ.

— Хорошо подходит как для маленькой кухни или малогабаритной студии, так и для просторной квартиры со свободной планировкой.

Минусы

— При линейной планировке не работает принцип треугольника. Эргономика прямой кухни всегда проигрывает угловой или П-образной.

— Если прямая кухня длинная (больше 3-4 метров), пользоваться ей будет неудобно. Вы потратите немало лишних сил и времени, каждый день бегая взад-вперед между холодильником, мойкой и плитой.

— Если кухня маленькая, а в нее необходимо вместить еще и холодильник, вам будет сложно сделать рабочую поверхность нормальной длины.

Каталог производителей мебели для кухни

Дизайн прямой кухни — 9 советов от профи

Минимальная длина прямой кухни, которой удобно пользоваться — 2,5 метра.

1. Отодвиньте мойку от стены, чтобы не биться локтем в стену

Дизайн-проект любой кухни начинается с «мокрой точки». Мойку располагают там, где уже установлены выводы воды — обычно они располагаются в углу. При прямой планировке кухни мойка обычно с краю. И здесь есть большой минус: если поставить мойку близко к стене, при мытье посуды ваш локоть будет упираться в стену. Представили? Неудобно! Особенно если стена справа. Решение: выбирайте тумбу для мойки пошире — не 600, а 700-800 мм или добавьте с краю выдвижную бутылочницу-карго, чтобы между краем чаши и стеной оставался небольшой участок столешницы. Его можно закрыть крылом мойки или поставить там сушилку для посуды.

  • Если длина кухни не превышает 2,5 метров, при желании вы можете легко перенести мойку в другое место. Оптимальный вариант для прямой кухни — когда мойка расположена посередине, между холодильником и плитой. Но если кухня длинная, перенести коммуникации намного сложнее — понадобится насос.
  • Посудомоечную и стиральную машины располагайте как можно ближе к мойке. Чем ближе вывод коммуникаций, тем лучше будет работать слив. И не придется далеко носить грязную посуду.

2. Отдайте предпочтение глубоким тумбам

Если у вас узкая вытянутая кухня, и вы решили заказать кухонный гарнитур с прямой планировкой, делайте нижние шкафы глубиной не менее 60 см. Это компенсирует нехватку мест для хранения. Но имейте в виду: между гарнитуром и противоположной стеной / обеденным столом должен остаться проход не менее метра — иначе кухня станет слишком тесной.

3. Основная рабочая поверхность — между мойкой и плитой

По правилам эргономики между мойкой и варочной панелью должна быть основная рабочая поверхность для нарезки овощей и другой работы с продуктами. Ее оптимальная длина — от 40 до 80 см. Меньше — вам будет неудобно готовить, больше — много сил потратите зря.

  • Если кухня совсем маленькая (например, в хрущевке или мини-студии), обратите внимание на компактные варочные панели с двумя или тремя конфорками. Последние имеют ширину 45 см вместо стандартных 60 см, но мало теряют в функциональности.

4. Между плитой и холодильником оставьте «зазор» не меньше 15 сантиметров

Рабочая поверхность между варочной панелью и холодильником выполняет несколько функций: во-первых, вам нужно место, чтобы было куда положить продукты, во-вторых — такой отступ защищает боковую стенку холодильника от жирных брызг и нагревания (особенно если у вас газовая плита).

5. Если прямая кухня длинная, используйте высокие шкафы-колонны

В них можно спрятать холодильник, встроить вместительные выдвижные системы хранения, духовой шкаф, микроволновую печь или кофеварку. При желании в такой шкаф можно поместить даже стиральную машину.

  • Шкафы-пеналы отлично вписываются в дизайн кухни-студии: они меньше дробят пространство и лучше гармонируют с корпусной мебелью для гостиной.

6. Закажите кухню с высокими верхними шкафами или антресолью

Вместо навесных шкафов стандартной высоты 700-720 мм отдайте предпочтение высоким — 900-920 мм. Места для хранения будет больше, плюс высокие шкафы визуально вытягивают кухню вверх — ценное свойство, если нужно зрительно увеличить высоту потолка.

Альтернативный вариант — спланировать прямую однорядную кухню с навесными шкафами в два яруса. На самом верху удобно хранить то, чем вы пользуетесь реже всего. Плюс фасады отлично маскируют трубу от вытяжки и делают дизайн прямой кухни цельным и гармоничным.

7. Полуостров или остров сделают однорядную кухню удобнее

Если у вас квартира-студия с открытой планировкой или кухня-гостиная, и площадь позволяет, спланируйте прямой кухонный гарнитур с полуостровом (он требует меньше места) или островом. Обычно они служат рабочим столом или барной стойкой, и у вас появятся дополнительные шкафы для хранения.

  • Между кухонным гарнитуром и полуостровом / островом оставьте проход не меньше 100-120 см, иначе пользоваться шкафчиками будет неудобно.
  • Прямая кухня с барной стойкой может обойтись без обеденного стола, но для этого очень важно выбрать удобные барные стулья.

8. Выбирайте узкую бытовую технику, если кухня маленькая

На прямой кухне каждый сантиметр — драгоценность. Поставьте узкую посудомоечную машину шириной 45 см, и вы сможете выкроить место для удобной мойки с двумя чашами.

9. Пусть мебель сливается со стеной

Хотите, чтобы в кухне-гостиной или студии кухня «растворилась» в пространстве? Закажите глухие ровные фасады гарнитура в тон отделки стен (светлые оттенки — лучший выбор).

Какая кухня лучше — прямая или угловая?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно: все зависит от того, какие привычки у вашей семьи и какие данные у вашей квартиры. По отзывам читателей нашего сайта и посетителей популярных интернет-форумов, мы сделали такие выводы:

— Прямая линейная кухня удобнее, если вам нужна полноценная обеденная зона или мини-гостиная с диванчиком

— Небольшой прямой гарнитур дисциплинирует: заставляет регулярно избавляться от хлама и покупать только самое нужное — бесполезные вещи просто негде складировать.

— Линейный гарнитур в кухне-студии или в кухне-гостиной смотрится более строго и аккуратно. Особенно если интерьер оформлен стиле минимализм или скандинавском. Угловая кухня занимает больше места и сильнее бросается в глаза.

— Если у вас много мелкой бытовой техники, продукты вы всегда покупаете с запасом и много времени проводите на кухне, выбирайте угловую планировку гарнитура.

Прямые гарнитуры для кухни-студии

Встроенная кухня в нише или линейная кухня с барной стойкой или без нее — хороший вариант для студии.

  • Для квартиры со студийной планировкой хорошо подойдет дизайн-проект прямой кухни с двумя шкафами-пеналами по краям: в одном — встроенный холодильник, в другом — духовка и встроенные системы хранения.
  • Присмотритесь к проектам кухонь с навесными шкафами в два ряда. Первый ярус можно сделать стандартной глубины (обычно это 300-350 мм), а верхние шкафы-антресоли могут быть такими же глубокими, как и нижние тумбы (570-600 мм). Примеры — на фото ниже:
  • Если студия совсем маленькая (19-30 квадратных метров), хороши маленькие прямые кухни длиной до 2,5 метров. Прямая планировка на малогабаритной кухне иногда единственно возможный вариант. Примеры в реальных квартирах смотрите на фото ниже:

Прямые кухни с гарнитуром 2,5-4 метра

Здесь достаточно места для выдвижных ящиков и бытовой техники, а блок из высоких шкафов-колонн часто позволяет обойтись без навесных шкафов.

Добавить комментарий