Самоделки для гаража +75 фото идей, приспособлений своими руками

Обзор самоделок для гаража и домашнего мастера изготовленных своими руками

Редко какой гараж служит исключительно для хранения автомобиля, но даже такой со временем обрастает кучей нужных для его обслуживания самоделок. Часто именно гараж служит домашней мастерской для его хозяина. Чем же его наполнить, чтобы облегчить жизнь автовладельца и, конечно же, сэкономить на ремонте и обслуживании автомобиля.

Речь пойдет о самоделках для гаража и домашнего мастера, которые вы сможете изготовить своими руками.

Интересные идеи для хранения

Самое первое, на мой взгляд, что необходимо изготовить в гараже – место для хранения всевозможных мелочей и инструментов. Это могут быть стеллажи или полки, которые удачно впишутся в гаражный интерьер и поспособствуют наведению порядка в нем. Их можно соорудить из деревянных досок или металлических уголков, которые остались у вас при ремонте или строительстве дома.

А при помощи магнитов можно легко прибрать мелкие детали.

Очень полезным оказывается гараж для хранения садовых принадлежностей, если конечно позволяет место, т.к. не всегда на загородном участке отводят специальное помещение для таких вещей. На фото ниже показано, как легко это сделать при помощи планок и крючков.

Также в гараже удобно хранить туристический и спортивный инвентарь (ведь не у всех в городской квартире найдется лишнее место для складирования на зиму велосипедов).

Очень экономят пространство в помещении вот такие приспособления на потолке:

Ну и самое главное – особое место в гараже отводится покрышкам. Настоящие домашние мастера своего дела без труда смогут изготовить держатели для шин своими руками.

А если есть сварочный аппарат, то такие держатели можно соорудить из металлических уголков.

И место экономит, и гараж не захламлен. И можно смело осуществлять шедевры по изготовлению самоделок для ремонта и обслуживания вашего авто.

Подставки и миниэстакады в гараже

Домкрат – штатный инструмент в комплектации автомобиля, но проводить даже незначительные работы под днищем автомобиля, когда он вывешен на домкрате, категорически запрещается. А иногда необходимо приподнять целиком его переднюю или заднюю часть.

Без подставок-козликов в этом случае не обойтись.

Иногда подставки выполняются в виде миниэстакад, на которые автомобиль наезжает.

Кроме общих требований, перечисленных ниже, важным элементом таких подставок является ограничитель хода спереди конструкции.

Не столь важно из чего они будут сделаны, но требования одни:

  • устойчивая широкая опора;
  • запас прочности для расчетного веса автомобиля;
  • минимальные зазоры между подвижными элементами для регулируемых по высоте подставок.

На видео – простейшие подставки с заездом:

Но в данном случае мы бы рекомендовали увеличить опорную базу.

Съемник для подшипников своими руками

Очень часто именно такой самоделки не оказывается под рукой в гараже при ремонте, не требующем привлечения специалистов сервиса.

Ведь им снимают с валов не только подшипники, но и шестерни, также они помогут выпрессовать и запрессовать сайлент-блоки и прочее.

Съемник для подшипников заводского изготовления стоит довольно дорого, а изготовить это устройство самостоятельно не так уж и сложно:

Даже если у вас нет сварки, а съемник нужен срочно, то между полосами корпуса съемника из видео можно зажать удлиненную гайку с выборками-упорами. Или использовать конструкцию с мощной пластиной с просверленными отверстиями, как на фото, где гайки могут работать просто на упор и без сварки. Но небольшую сварочку, способную закрепить такие элементы, полезно также иметь в гараже.

Самодельная сварка из трансформатора от микроволновки для гаража

Это один из наиболее пригодных трансформаторов для переделки в сварочный аппарат. Первичная обмотка в нем используется штатная, переделывается только вторичная. Причем, провод может использоваться и тоньше, нежели в предлагаемом вам видео, но желательно сечением от 8 — 10 мм:

Просто увеличивается количество витков. Из трансформаторов от не мощных микроволновок получаются сварки с мощностью 0,5 кВт, силой тока порядка 250А и напряжением на выходе около 2В. Они способны сваривать 2 листа стали толщиной 1-1,5 мм.

Такие устройства можно сдваивать, увеличивая показатели мощности.

А вот корпус распиливать не обязательно – можно отпилить выступающие витки вторичной обмотки и вынуть ее, а новый провод просто протащить в образовавшиеся окна.

Также, вовсе не обязательно размещать электроды друг напротив друга. Можно расположить их рядом, с зазором в 2 – 3 мм. Таким аппаратом можно и крыло приварить к кузову и многое другое сделать.

Нужно только держатель немного видоизменить и сделать его съемным.

А для мелочей вполне подойдет и такой вариант минисварки с использованием штатного аккумулятора от автомобиля:

Компрессор от старого холодильника в гараже

Несмотря на кажущуюся слабосильность – это вполне работоспособный агрегат. При его помощи и колеса накачать можно, и с небольшой доработкой подкрасить автомобиль. Он ничуть не слабее большинства работающих от прикуривателя автомобильных компрессоров, но в отличие от них может трудиться значительно большее время.

Главной проблемой прямого использования этого компрессора является присутствие в схеме его подключения в составе холодильного агрегата терморегулятора. Его следует отключить:

А вот установка на выходном шланге автомобильного фильтра тонкой очистки, улавливающего масляные капельки – неэффективна, лучше для этой цели использовать более мощные фильтры с отстойниками. Пусковое реле стоит использовать штатное. Компрессор питается от 220В, что делает его привязанным к электросети, но в условиях гаража – это очень полезное устройство.

Для подкачки колес на выходной шланг стоит поставить пистолет с нажимным клапаном и манометром, ведь давление эта малютка способна создать до 16 атм.

А если вы планируете при помощи такого компрессора производить и небольшие покрасочные работы, то без ресивера вам не обойтись.

В его роли может выступить любая герметичная емкость, способная выдержать давление в 4 – 7 атм, в которую можно врезать 2 резьбовых или гребенчатых штуцера. Установка манометра в такой системе обязательна.

Также в качестве ресивера можно использовать автомобильное колесо или даже камеру. Более стационарный вариант такого ресивера показан на видео:

Но можно и не портить диск, а сделать систему попроще.

Шланг подкачки присоединяется в систему через золотник, а на выпускной ветке работает механизм перекрывания воздуха в краскораспылителе.

Конечно, вы можете использовать и самодельный краскопульт.

Но в таком случае перед ним следует врезать запорный краник. А вот колесо можно подкачивать и механическим насосом, при небольшом расходе воздуха такого давления будет достаточно.

Простейшие приспособления для подзарядки аккумулятора

Иметь полноценную автомобильную зарядку хорошо, но иногда довольно накладно, тем более, что ее функцию могут выполнять и более дешевые устройства. Так с полноценной зарядкой автомобильного аккумулятора емкостью до 75 ампер-часов вполне может справиться зарядное устройство от ноутбука.

Причем, переделок никаких производить не нужно, а достаточно включить в цепь автомобильную 12-вольтовую лампу мощностью 55 ватт и периодически контролировать степень заряженности аккумулятора мультиметром.

При достижении показателя в 13 – 13,5В следует прекратить зарядку – аккумулятор полностью заряжен. Кроме этого крайне важно не перепутать полярность. Такое использование адаптера нисколько ему не вредит.

Вообще без всяких переделок с функцией подзарядки довольно хорошо справляются зарядные устройства для 12-вольтового аккумуляторного электроинструмента, а на большинстве из них и светодиоды, сигнализирующие о полном заряде аккумулятора, имеются.

Старый блок питания от компьютера также способен немного подзарядить севший аккумулятор до уровня, достаточного для запуска машины. Он имеет выходное напряжение 12В, а для полной зарядки нужно, чтобы оно было до 14В, но незначительные переделки могут это напряжение обеспечить.

Шиномонтаж и балансировка – самоделки для домашнего мастера

Создание в своем гараже приспособлений для самостоятельного шиномонтажа и балансировки реально, и позволит постоянно экономить достаточно большие средства. И потребуется для этого не так много приспособлений:

  • универсальный станок для шиномонтажа;
  • приспособление для балансировки.

Некоторые умельцы разносят функциональные части шиномонтажного станка, но в условиях гаража лучше наоборот их объединить.

Понадобится лапа с рычагом для срыва покрышки с диска и неподвижная подставка с отверстиями для крепления диска и центральным упорным штырем. Крепление диска может осуществляться различными способами, но поскольку у вас в личном пользовании чаще всего 1 – 2 машины, то и крепления разумно сделать под конкретные колеса. Проще всего будет по месту просверлить отверстия для болтов. Количество рычагов для снятия-постановки покрышки на диск может быть и большим, а можете обойтись и одним – двусторонним.

Именно так поступил домашний мастер на видео:

Конечно, удобнее было бы такой станок закрепить к основанию, но с другой стороны: в собранном виде он займет не много места в гараже, а свою основную функцию выполнит и так.

И все же мы не так часто бортируем колеса, как они требуют балансировки. По правилам ее следует делать не реже, чем через каждые 10 тыс. км пробега, но эта процедура на СТО достаточно дорогостоящая и поэтому мало кто выдерживает установленную периодичность. Да и качество ее далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям, ведь сложные компьютеризированные станки настраивать и обслуживать еще дороже, а страдают от этого ходовые наших автомобилей.

Существует 2 вида балансировки:

Приспособления для обоих не сложные, но понадобится хороший токарь и качественный подшипник для одного из них. Зачастую статической балансировки вполне хватает, если вы в основном ездите со скоростью не выше 120 км/час. Нужно выточить ступицу для крепления колеса вашего автомобиля, желательно сделать это с одного закрепления детали или ее саму впоследствии тщательно отбалансировать путем сверления глухих отверстий в нужном месте.

А процесс статической балансировки понятен из видео:

Перечисленные приспособления для гаража, которые не сложно изготовить своими руками – не единственные в своем роде, существует масса других самоделок, упрощающих «гаражную» жизнь домашнего мастера. Если вы поделитесь своими вариантами подобных устройств с нами, то мы будем искренне рады.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Электронные самоделки для гаража

Недавно на форуме мне справедливо заметили, что все критикую, а сам ничего не опубликовал, ни одной самоделки. Что же, исправляюсь и рассказываю о некоторых своих самоделках, из тех, что изготовлены из компьютерных блоков питания. Описания расположены по степени популярности у гаражного люда.

1. Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов (ЗУ, см. рисунок) – полный автомат, работает по циклу IU, т.е. вначале идет зарядка фиксированным стабильным постоянным током (как рекомендуют изготовители аккумуляторов), при достижении напряжения 14,2 … 14,4 В переходит в режим зарядки постоянным напряжением. Ток зарядки при этом постепенно уменьшается и плавно переходит в режим компенсации токов саморазряда, т.е. хранения. Проще говоря – включил и забыл.

2. Блок питания шуруповерта (БПШ, см. рисунок) – позволяет работать шуруповертом (шурик) вообще без аккумулятора (АКБ), при необходимости переходник вынимается, ставится родная АКБ и шурик переходит в штатный режим. Возможна настройка на напряжение от 7,2 до 21 В (можно и больше) при токах до 12…16 А.

Читайте также:  Интерьер кафе в стиле прованс +50 вариантов дизайна на фото

3. Комбинированное устройство (КОМБИК) совмещает ЗУ и БПШ. Исходное состояние – режим БПШ, при подключении автомобильной АКБ на зарядку КОМБИК автоматически переключается в режим ЗУ. Параметры такие же, как и у предыдущих изделий.

4. Блок питания универсальный (БПУ) имеет встроенный цифровой вольтамперметр, ручки регулировки напряжения и ограничения тока выведены на переднюю панель. Можно настроить в широких пределах, установить режим ЗУ или БПШ, запитать автомагнитолу, некоторые светильники, заряжать аккумуляторы шуриков и фонариков и др. Для работы с БПУ надо иметь некоторый навык, да и цифровой вольтамперметр у нас дороговат (у дядюшки Ляо цена приемлема, но из Китая долго едет), поэтому не очень популярен.

Все эти изделия построены по модульному принципу. Но сначала о материалах и инструментах.

Прежде всего надо иметь компьютерный блок питания (БП), чтобы превратить его в основной модуль. Внешне БП все очень похожи, нам же подходят БП, построенные на ШИМ-контроллере TL494 или его аналоге.

Микросхема типа TL494CN, выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США), выпускается так же фирмой SHARP (Япония) под названием IR3M02, фирмой SAMSUNG (Корея) — КА7500, фирмой FUJITSU (Япония) — МВ3759, так же есть и отечественный аналог — КР1114ЕУ4. Новая TL594 является полным аналогом TL494 с повышенной точностью компаратора. TL598 аналог TL594 с повторителем на выходе. – Цитата откуда-то.

1- Обычный набор слесарного и паяльного инструмента. Неплохо иметь паяльную станцию. Рекомендую ступенчатое сверло, удобная вещь.
2- Измерительные приборы. Конечно, такой амперметр – почти музейный, но на том же Али-экспресс есть приличные цифровые амперметры и шунты к ним.
3- Эквиваленты нагрузки, существуют электронные, но у меня такие.
4- На тот случай, если ничего не получается и нервы не выдерживают.

А теперь о модульности изделий. Под словом «модуль» подразумевается функционально законченная электронная схема, которая физически может быть расположена на одной плате, в составе другой платы либо раскидана по нескольким платам. Основной модуль изготавливается из компьютерного БП, построенного на ШИМ-контроллере 494 или его аналоге.

Схемотехника БП имеет много вариантов, поэтому и методов переделки множество, в интернете их полно. Примеры переделки и очистки платы см. рисунок из интернета. Вовсе не обязательно физически удалять ненужные детали, достаточно их отключить от остальной схемы.

И, соответственно, плата БП у нас превращается в модуль платы питания (или платы преобразователя), назовем его ПП.

Их два варианта – на один уровень ограничения тока и регулировки напряжения, для ЗУ, БПУ и БПШ, и на два, для КОМБИКА. Основа – датчик тока, на котором при протекании тока падает напряжение, достаточное для открывания регулирующего транзистора (КТ3107 или любой прямой кремниевый), появления напряжения на входе Deadtime Control (4 нога), при этом выходное напряжение уменьшается и ток не может превысить установленного предела. Как правило, для ЗУ сопротивление датчика тока около 0,15…0,2 Ом, для БПШ – около 0,07 Ом, в БПУ для расширения пределов регулировки ограничения тока в сторону малых токов 0,25 Ом и больше, а для КОМБИКА делается двухсекционный шунт – ток зарядки протекает по всему шунту, ток шуруповерта только по части его, примерно одна треть от номинала. При этом, если ток зарядки ограничен 5 амперами, то ток шуруповерта -15 (реально будет меньше, т.к. при больших токах нихром нагревается и увеличивает свое сопротивление).

Второй транзистор – прямой германиевый, напряжение его открывания намного меньше, он открыт при протекании сравнительно небольшого тока и индицирует его протекание.

Для всех изделий наличие светодиода «220» необязательно, достаточно установить на ПП лампочку индикатор включения-нагрузка холостого хода (см. один из дальнейших рисунков), ее свечение прекрасно видно сквозь решетки. Для БПШ только она и нужна (или светодиод), а у БПУ есть светящийся вольтамперметр.

Следующий – модуль управления кулером (извини, Иван_Похмельев , знаю, что правильно – вентилятор, но привычка, да и короче писать ). Два варианта – на полевике или биполярном Дарлингтоне. Оба обеспечивают плавное изменение оборотов кулера в зависимости от температуры внутри корпуса.

Вариант на биполярном транзисторе (левый на схеме) хорош при напряжении на выходе выше примерно 16 В, а также тем, что терморезистор привязан к земле и можно не заморачиваться его изоляцией (не всегда!). А вообще весь этот модуль можно заменить одним подобранным резистором.

А теперь посмотрим, что можно собрать из этих модулей.
Начнем с ЗУ.

1-Датчик тока.
2-Реле защиты.
3-Терморезистор в термоусадке.
4-Регуляторы ограничения тока и оборотов кулера.
5-Регулятор напряжения зарядки.
6-Плата индикации.
7-Плата управления, на которой все собрано, закреплена на задней стенке.
8-Радиатор выпрямителя.

Профессиональной фототехники не имею, поэтому пардон за качество.

КОМБИК, схема и вид изнутри.

1-Реле защиты.
2-Реле переключения напряжения.
3-Регулятор напряжения зарядки.
4-Регулятор напряжения шуруповерта.
5-Плата управления.
6-Датчик тока сдвоенный.
7-Терморезистор в термоусадке.
8-Выходное гнездо.

Далее о блоке питания шуруповерта БПШ.
Самое простое изделие из этой серии, кроме доработки ПП, нужен только модуль регулировки, даже без индикации тока. Желательно установить на ПП лампочку индикации включения и нагрузки ХХ.

Красным отмечены цепи регулировки ограничения тока. В этой схеме датчик тока имеет на порядок меньший номинал, соответственно, меньше потери. Используется незадействованный ранее ОУ (входы 15,16), меньше дополнительных деталей. Однако введение и настройка дополнительных цепей коррекции ОУ – кропотливая операция и не всегда удается.

Работа двух шуруповертов от одного БПШ. Если шурики на одинаковое напряжение – никаких проблем, подключаем параллельно и работаем, естественно, поочередно, не одновременно, не забываем следить за возможным перегревом блока. Если на разные напряжения, например, 12 и 18 В, ставим дополнительную плюсовую клемму (минус общий) и проводом, подходящим к ней, делаем с десяток витков вокруг геркона. При включении дополнительного шурика от протекающего тока срабатывает геркон, включает реле переключения напряжения (также как в КОМБИКЕ), которое переключает регуляторы напряжения.

Наконец – блок питания универсальный БПУ.
Ну, конечно, универсальный – это громко сказано. Минимальное выходное напряжение примерно 2,5 В, максимальное зависит от типа выпрямителя (без перемотки трансформатора выжимал до 48 В).

На вольтметре динамическая индикация, поэтому фото неудачное, не все цифры видны.

Максимальный ток, индицируемый на цифровом вольтамперметре – 12. 13 А (больше не пробовал, и так один сжег), ограничиваемся этим значением. Минимальный уровень ограничения тока зависит от датчика тока. Качество выходного напряжения – пульсации, стабильность – посредственное, но ведь и гараж – не лаборатория. БПУ с фото сейчас греет нихромовую проволоку в установке резки пенопласта.

В этих изделиях (БПУ) рекомендуется использовать БП формата АТХ, в остальных работает и формат АТ.

Некоторые подробности конструкции для всех изделий.

-Места мало, поэтому плату управления крепим где получится.
-Упомянутые в тексте лампочка-индикатор и трехконтактное гнездо.
-Если мало места внутри…

И последнее. Для многих конструкций первое включение бывает и последним, по себе знаю. Широко распространенная рекомендация: первое включение изделия в сеть – последовательно с лампой накаливания. Я много лет использую этот метод следующим образом. На верхнем левом снимке видим удлинитель на три розетки. Правая, чумазая, включена обычным образом, а левая, зеленая, и средняя, включены последовательно. В среднюю через амперметр и вольтметр включается розетка для подключения испытываемых конструкций. Но чтобы в ней появилось напряжение, необходимо в левую включить лампочку. Их у меня 3 штуки – на 100, 300 и 750 Вт. Включать лампочки можно в любой комбинации – на левом фото включена одна, на правом – все три. Лучшие для этой цели – галогенки, у них малое сопротивление в холодном состоянии и резкое увеличение его – до 10 крат – в рабочем.

На левом нижнем фото через трехсотку идет малый ток, на работу нагрузки лампа не влияет. (Лампа 100 Вт не видна, она висит ниже). На среднем фото – нагрузка 300 Вт, предельный режим. На правом – КЗ в нагрузке. Если бы не эта защита, пришлось бы в темноте выбираться на лестничную площадку, открывать щиток, щелкать автоматом, потом настраивать время в часах и телевизорах, при этом выслушивая вполне справедливую ругань супруги и соображая, что же там могло выгореть в конструкции. Защита –вещь полезная.

Поделки своими руками для автолюбителей

Шиномонтаж из хлама для гаража своими руками

Люблю делать всё своими руками, ну что тут поделать)), а еще не люблю платить за то, что могу сделать сам. И во многих случаях, естественно, если для себя делаешь, то стараешься и «аккуратничаешь» на все 100%.

Это введение пишу к тому, что начнутся комменты «нахрен нужно, шинка на каждом шагу». Отвечаю — «вот лично мне это нужно».

Я из тех, кто «лучше день потерять, потом за 5 минут долететь», т.е. один раз сделать такую приблуду для собственной шинки, а потом пользоваться годами вместе с друзьями, не платить денег, не терять время в пик «переобувки» на шинке. Естественно технология не без минусов, но для меня плюсов больше, давайте лучше обо всем поподробнее дальше… поехали…

Задумал я сделать себе станочек для переобувки резины. А все потому, что зимка у меня стояла на железе 4*100, но ступичное отверстие на этом железе было 57мм (это комплект от другого авто).

А на моей рено 19 все те же 4 *100, но ступица уже 60мм. И, блин, из-за этой разницы естественно просто перекинуть колеса не получается, не влазит отверстие 57мм на 60мм ступицу. Обидно, но не смертельно)). Задача снять резину с рено, снять резину с другого железа, и забортировать зимнюю резину на рено диски.

Собираем кучу хлама

Делаем станину, которую решил заливать в бетон, чтоб станок был на 100% устойчив, и бортировка доставляла удовольствие, а не мучение. У меня он лично будет стоять забетонированный на улице, я уже для него место присмотрел. Поэтому и расположение железа именно такое, чтоб надежно залить в тело бетона

Теперь главный компонент — труба, диаметр-55мм.

Станину на уровень, и трубу варим также под уровень.

Внизу сделал четыре маленьких косынки от трубы к швеллеру

Далее изобретаем механизм для отжатия резины от диска. Все подвижное, все с примерками, чтобы сразу видеть угол и представлять конечный результат.

Далее изготавливаем лапу для отжатия

Этой лапой я отжал одно колесо, в принципе работает, но косая часть слишком мала, и норовит соскользнуть с кромки. Поэтому решено доработать изделие)) Удлинив и изменив угол.
Отлично, едем дальше…

Решив вопрос с отжимной лапой и приварив трубу для рычага отжима, колеса с легкостью поддались мне. Правда пока станок не забетонирован, то пришлось звать соседа (как противовес), чтоб держал станок, иначе елозит, угол отжатия уходит и совсем не «комильфо», хотя и к этому можно приноровиться)) Но как я уже писал выше, позже ЗАБЕТОНИРУЮ, и соседа беспокоить не буду))

Читайте также:  Пол в гараже: варианты покрытия своими руками, чем залить дешевле

Далее мастерим приспособу для бортировки колеса. Пришлось опять походить по соседям и поискать железный мусор. Идея была делать из старого тормозного диска или ступицы, и таки нашел старую ненужную ступицу от опеля, с разболтовкой 4 и отв. 57 мм, вещь как раз под мои нужды. Чтоб бортировать другие колеса, нужно будет проставку сделать, что в принципе не сложно.

Значит отрезаем трубу под свой рост, чтоб удобно было работать, мерим ступицу и привариваем.

Затем вновь навариваем трубу, ведь нам нужен упор для монтажки.

вот и примерка колеса,

А вот и уже голый диск)))

А вот и все остальное

Вообщем штукенция рабочая, но заставляет попотеть немного, ведь все полностью ручной труд. Есть возможность хорошо почистить диски.

Кстати, вот что пришлось изготовить для бортировки. Это монтажка для снятия резины

Это для надевания

Над второй нужно еще поработать, но это уже после того, как станочек за бетонируется. Монтажки сделаны из прута, трубы и старых шаровых. В принципе всё))) Всю резину я перекинул самостоятельно, в одно лицо. Для облегчения процесса применяется «Вода+тертое мыло+ жидкое мыло = перемешать и мазать на борт и отбортовку»

Теперь о минусах, поскольку плюсы, я надеюсь, и так понятны.

1. Резину нужно балансировать, т.е нужно сгонять на шинку. В принципе это можно сделать и дома, но тут я технике больше доверяю.

2. Хорошее литье я бы пока не стал на этом станке бортировать, боюсь, что поцарапаю. Но возможно со временем и доработками, и этот вопрос решаем.
Вот теперь все! Всем удачи и творческого настроения…

Поделки своими руками для автолюбителей

Шиномонтаж из хлама для гаража своими руками

Люблю делать всё своими руками, ну что тут поделать)), а еще не люблю платить за то, что могу сделать сам. И во многих случаях, естественно, если для себя делаешь, то стараешься и «аккуратничаешь» на все 100%.

Это введение пишу к тому, что начнутся комменты «нахрен нужно, шинка на каждом шагу». Отвечаю — «вот лично мне это нужно».

Я из тех, кто «лучше день потерять, потом за 5 минут долететь», т.е. один раз сделать такую приблуду для собственной шинки, а потом пользоваться годами вместе с друзьями, не платить денег, не терять время в пик «переобувки» на шинке. Естественно технология не без минусов, но для меня плюсов больше, давайте лучше обо всем поподробнее дальше… поехали…

Задумал я сделать себе станочек для переобувки резины. А все потому, что зимка у меня стояла на железе 4*100, но ступичное отверстие на этом железе было 57мм (это комплект от другого авто).

А на моей рено 19 все те же 4 *100, но ступица уже 60мм. И, блин, из-за этой разницы естественно просто перекинуть колеса не получается, не влазит отверстие 57мм на 60мм ступицу. Обидно, но не смертельно)). Задача снять резину с рено, снять резину с другого железа, и забортировать зимнюю резину на рено диски.

Собираем кучу хлама

Делаем станину, которую решил заливать в бетон, чтоб станок был на 100% устойчив, и бортировка доставляла удовольствие, а не мучение. У меня он лично будет стоять забетонированный на улице, я уже для него место присмотрел. Поэтому и расположение железа именно такое, чтоб надежно залить в тело бетона

Теперь главный компонент — труба, диаметр-55мм.

Станину на уровень, и трубу варим также под уровень.

Внизу сделал четыре маленьких косынки от трубы к швеллеру

Далее изобретаем механизм для отжатия резины от диска. Все подвижное, все с примерками, чтобы сразу видеть угол и представлять конечный результат.

Далее изготавливаем лапу для отжатия

Этой лапой я отжал одно колесо, в принципе работает, но косая часть слишком мала, и норовит соскользнуть с кромки. Поэтому решено доработать изделие)) Удлинив и изменив угол.
Отлично, едем дальше…

Решив вопрос с отжимной лапой и приварив трубу для рычага отжима, колеса с легкостью поддались мне. Правда пока станок не забетонирован, то пришлось звать соседа (как противовес), чтоб держал станок, иначе елозит, угол отжатия уходит и совсем не «комильфо», хотя и к этому можно приноровиться)) Но как я уже писал выше, позже ЗАБЕТОНИРУЮ, и соседа беспокоить не буду))

Далее мастерим приспособу для бортировки колеса. Пришлось опять походить по соседям и поискать железный мусор. Идея была делать из старого тормозного диска или ступицы, и таки нашел старую ненужную ступицу от опеля, с разболтовкой 4 и отв. 57 мм, вещь как раз под мои нужды. Чтоб бортировать другие колеса, нужно будет проставку сделать, что в принципе не сложно.

Значит отрезаем трубу под свой рост, чтоб удобно было работать, мерим ступицу и привариваем.

Затем вновь навариваем трубу, ведь нам нужен упор для монтажки.

вот и примерка колеса,

А вот и уже голый диск)))

А вот и все остальное

Вообщем штукенция рабочая, но заставляет попотеть немного, ведь все полностью ручной труд. Есть возможность хорошо почистить диски.

Кстати, вот что пришлось изготовить для бортировки. Это монтажка для снятия резины

Это для надевания

Над второй нужно еще поработать, но это уже после того, как станочек за бетонируется. Монтажки сделаны из прута, трубы и старых шаровых. В принципе всё))) Всю резину я перекинул самостоятельно, в одно лицо. Для облегчения процесса применяется «Вода+тертое мыло+ жидкое мыло = перемешать и мазать на борт и отбортовку»

Теперь о минусах, поскольку плюсы, я надеюсь, и так понятны.

1. Резину нужно балансировать, т.е нужно сгонять на шинку. В принципе это можно сделать и дома, но тут я технике больше доверяю.

2. Хорошее литье я бы пока не стал на этом станке бортировать, боюсь, что поцарапаю. Но возможно со временем и доработками, и этот вопрос решаем.
Вот теперь все! Всем удачи и творческого настроения…

Гараж своими руками

Гаражи и сараи каркасной конструкции весьма просты для строительства своими руками. Они возводятся с применением подобных же ключевых технологических приёмов, как и при постройке жилища: прежде всего фундамент, позже каркас, а далее крыша и коммуникации. И как при стройке жилища, приступать надо с подготовки хорошего набора чертежей или подробных эскизов гаража.

При подготовке строительства надо определиться с назначением гаража и определением его основных размеров. Вы можете построить достаточно большой гараж, чтобы в нём было достаточно места не только для машины, но и можно было хранить, например, велосипед, газонокосилку и устроить стеллажи. Примерные размеры гаража, необходимые для одной и двух машин, показаны на (рис. 1, 2).

При определении места расположения гаража на участке надо учесть подъезд к нему и подходы. Обычно гараж располагается недалеко от дома или пристроен к дому (рис. 3). Подъездная дорожка не должна пересекать игровую зону или зону для отдыха. И не забудьте о пейзаже. Убогая внешность будущего гаража может испортить вид, открывающийся из дома.

Часто гаражи строят на бетонном основании — плите, на которой возводят каркасы стен. Каркас сооружения завершается перекрытием и деталями каркаса крыши (рис. 4).
Стены, потолок и крышу обычно делают из досок, сбитых 50-мм гвоздями. В последнее время для соединения элементов конструкции стали применять металлические соединители — стальные перфорированные пластины-накладки и профили.
Каркас можно обшить фанерой, служащей основанием для крепления внешней чистовой обшивки. Фанерная обшивка армирует каркас и часто позволяет обойтись без укосин в каркасе. Влагозащита гаража обеспечивается слоем пергамина, уложенным между фанерной обшивкой и чистовой обшивкой.

В зависимости от типа кровли обрешётка может быть сплошной или из брусков, закреплённых с зазорами. Для мягкой кровли сплошную обрешётку можно сделать из листов фанеры. Чтобы обеспечить хорошую подгонку, двери и окна устанавливают до крепления чистовой обшивки, в качестве которой может быть и вагонка, и сайдинг, и различные облицовочные панели.

Рис.5. Установка обноски .
Используя границу участка или угол дома, как начальную точку отсчёта, определите положение одного угла и, забив колышек А, отметьте его. Затем определите положение В и забейте колышек. С помощью угольника и рулетки приблизительно определите положение углов С и D и в их вершинах тоже забейте колышки.

Разметка постройки (рис. 5-8). До разметки периметра постройки, проверьте уклон площадки и учтите его для обеспечения отвода воды. Затем с помощью обноски и шнуров, используя правило треугольника со сторонами 3-4-5, разметьте углы и стороны постройки. Обноски можно сколотить из брусков сечением 25×50 мм.
Необходимые инструменты: молоток с гвоздодёром, рулетка, плотницкий угольник и уровень, обноска со шнурами и отвес.

Рис. 10. Опалубка мелко заглубленной ленты.
Если согласно чертежам требуется прокладка водопровода, все напорные и дренажные трубы должны быть заложены до заливки бетона.

Толщина плиты должна быть, по крайней мере, — 100 мм. Силовой пояс (утолщение) по периметру плиты имеет сечение — приблизительно 200 мм глубиной и 300 мм шириной. Очевидно, потребное количество бетона зависит от размера вашего фундамента. Для плиты под гараж вы можете замесить бетон и сами, но если его нужно много, лучше заказать готовую смесь.

Рис.12. Разравнивание поверхности.
После удаления распорок с помощью бруска-правила поверхность бетона разравнивают. Брусок-вставка послужит для крепления бруса нижней обвязки. Работайте зигзагообразными движениями от одного конца к другому, простукивайте высокие места и заполняйте полости.

При сооружении опалубки используют обноску с натянутыми шнурами. Для опалубки можно использовать 50-мм доски Боковые стенки опалубки должны быть на одном уровне. Их подкрепляют деревянными столбиками (колами) 25×100 мм или 50×50 мм с шагом не более 1,2 м. Чтобы гвозди было легче удалить при разборке опалубки, не добивайте их.

Рис.15. Бетонирование анкерных болтов.
Залив и разровняв бетон, установите анкерные болты с шагом около 1.5 м так. чтобы они выступали из него на 65-75 мм. Нижние концы болтов предварительно следует загнуть.

Перед заливкой бетона закройте внутренние стороны опалубки, например, плёнкой. Позже будет легче удалять доски опалубки. На дно траншеи на обломки кирпичей, камни или половинки разбитых бетонных блоков положите прутья стальной арматуры.
Затем залейте бетон и плотно утрамбуйте его, штыкуя лопатой. При заливке и уплотнении бетона, всегда работайте последовательно от одного конца основания до другого.

Рис. 16. Отверждение бетона.
После выравнивания, бетон должен застывать примерно 7 дней; чем больше проходит времени, тем прочнее становится бетон. Накройте его мешковиной, влажным песком или листом пластика, чтобы не было пересыхания. Если погода – тёплая и сухая, несколько раз в день обрызгивайте бетон водой. Когда бетон полностью застынет, удалите опалубку.
Рис. 17. Проверка прямоугольности фундамента.

С помощником, медленно двигая правило (в этом случае доску 50×100 мм), выровняйте поверхность бетона зигзагообразными, пилящими движениями. Время от времени, чтобы проверить горизонтальность разравниваемого участка, на правило кладите плотницкий уровень. Разравниваемый участок должен быть на одном уровне с досками опалубки. После разравнивания бетона мастерком или гладилкой (рис.14) выполните первоначальную отделку плиты. Сгладьте все высокие места и заполните все маленькие полости. Если нужна гладкая, железнёная поверх ность, затирку сделайте стальным мастерком с подсыпкой сухого цемента. Дайте плите затвердеть.

Читайте также:  50 идей дизайна ресторана: примеры снаружи и внутри на фото

Есть два способа прикрепить стены вашего гаража или сарая к фундаменту. Один — забетонировать анкерные болты М 12-М 15 в фундамент на глубину 125-150 мм так, чтобы они выступали из него приблизительно на 65-75 мм. Их точное расположение должно быть уточнено по чертежу. Просверлите брус нижней обвязки, наденьте его на анкерные болты и прикрепите гайками с шайбами.

Другой приём крепления стен — залить доску 50×100 мм (или другого размера), на уровне верхней плоскости плиты. Чтобы закрепить доску в бетоне, в её нижнюю пласть забейте под углом гвозди длиной 65-100 мм. Верхняя пласть доски должна быть вровень с законченным фундаментом.
Необходимые инструменты: рулетка, циркулярка, «болгарка», мощные пассатижи, плотницкий уровень, молоток-гвоздодёр, штыковая и совковые лопаты, трамбовка, правило, мастерок и тачка.

При постройке каркасных стен гаража операции надо выполнить в определённом порядке: сборка компонентов на земле, подъём каждой секции, проверка их вертикальности, прочное раскрепление подкосами и крепление отдельных секций к фундаменту и друг к другу. Сначала должны подниматься длинные внешние стены, затем торцевые стены, а потом добавляются все внутренние стенки. Каркасы стен состоят из нижней и верхней обвязок, стоек и, иногда, горизонтальных брусков между стойками. Дверные (воротные) проёмы или проёмы окон нуждаются в балках-перемычках и дополнительных стойках.

Стойки каркасов стен из досок 50×100 мм ставят с шагом 400 мм. Работа по изготовлению стенового каркаса начинается со сверления отверстий под анкерные болты в брусьях нижней обвязки (рис.17, 18).

Рис. 18. Сверление отверстий для анкерных болтов.
Рис. 19. Подготовка брусьев (досок) нижней и верхней обвязок.

Необходимые инструменты: рулетка, намелённый шнурок, комбинированный столярный угольник, электродрель и сверло немного большего диаметра, чем диаметр анкерного болта.
Любой фундамент может быть немного перекошен в углах или могут быть смещены анкерные болты. Чтобы устранить дефекты, надо брусья нижней обвязки положить под прямыми углами и соответственно разметить отверстия под анкерные болты. Проверяют прямоугольность измерением диагоналей плиты. С помощью намелённого шнура на фундаменте отбейте линии положения нижней обвязки.

Для нижней обвязки выберите самые прямые доски. Прижмите первую к анкерным болтам и с помощью угольника перенесите расположение каждого болта на доску. Просверлите сквозные отверстия (диаметром около 15 мм для анкерного болта М12). Повторите эти операции для каждой доски нижней обвязки.

Рис. 20. Сборка каркасов стен.

Отпилите заготовки по длине. Если обвязки будут сращиваться, стыки должны быть посредине стоек. Причём, стыки на верхней и нижней обвязках сместите, по крайней мере, на 1200 мм. Разметьте положение стоек.

Подготовьте стойки. Разложите брусья обвязки, поставив их на ребро, отметками для стоек внутрь. Распределите стойки и прибейте их к обвязкам парами гвоздей длиной 90 мм. Для каркасов с дверью или окном предусмотрите необходимые проёмы, добавив по 10 мм к размерам оконных или дверных блоков (рис. 22, 23).

Рис. 24. Перемычка проёма.
Рис. 25. Каркас стены с ворогами.

В месте стыков стеновых каркасов вам понадобятся дополнительные стойки. К торцевым стойкам каркасов дополнительные стойки крепятся через блоки-вставки. Прибейте стойки к блокам-вставкам 75-мм гвоздями.
Верхние перемычки для проёмов несущих стен обычно собираются из 50-мм досок, поставленных на ребро, с прокладкой между ними из 12-мм фанеры (рис. 24). Сечение перемычки зависит от ширины проёма (см. таблицу).

Рис. 26. Обшивка стенового каркаса.
Рис. 27. Каркас стены с раскосами.

Собрав каркасы, их обшивают. Если для обшивки использовать фанеру или ОСП, то в этом случае можно обойтись без диагональных раскосов (рис. 27).
Обшивка каркасов в горизонтальном положении значительно облегчает и ускоряет эту работу, так как не надо придерживать листы больших размеров до их фиксации.
Подготовив таким образом стеновые каркасы, их поднимают и фиксируют. Смонтировав коробку постройки, устанавливают стропильную систему и кроют крышу.

Рис. 28. Выпиливание оконного проёма.
Рис. 29. Обшивка каркаса сайдинговыми панелями.

Самоделки для гаража +75 фото идей, приспособлений своими руками

Гнёзда для кур несушек с яйцесборником своими руками

Самостоятельно сделать подходящие гнезда для кур-несушек с яйцесборником своими руками несложно. Для этого потребуются материалы, которые всегда найдутся у любого мастера, занятого домашним хозяйством. А сделать все как надо помогут наглядные чертежи с размерами и фото готовых изделий.Базовые требования к насестамНе так важно, держит у себя [. ] Читать дальше

Универсальный держатель из фанеры для ручного электроинструмента

Для удобства использования ручного электроинструмента (гравера, дремеля или дрели) можно использовать универсальный держатель. Сделать его можно своими руками из фанеры.Первым делом необходимо вырезать из фанеры заготовки нужных размеров. Нам потребуется один кусок, чтобы сделать основания самоделки, второй — для изготовления держателя, и еще 2 [. ] Читать дальше

Как заточить ножи машинки для стрижки за 5 минут

Обычно, когда на машинке для стрижки тупятся режущие ножи, их попросту выбрасывают. Однако делать этого не нужно — затупленные ножи можно заточить всего за каких-то 5 минут, и машинка будет работать как новенькая.Первым делом необходимо снять насадку с машинки. Снимается она очень просто, ничего объяснять тут не нужно.Потом надо снять сами режущие [. ] Читать дальше

Органайзер для хранения метизов из ПВХ трубы и дерева

В данном обзоре автор YouTube канала Next Level Carpentry поделится с нами идеей, как сделать практичный органайзер для хранения метизов в домашней мастерской.Для этого потребуется квадратная пластиковая труба (используется для монтажа вентиляции) и кусочки доски или фанеры.Первым делом от ПВХ трубы отрезаем три одинаковых заготовки. Один край у [. ] Читать дальше

Вращающаяся подставка для обуви своими руками

Когда в доме много обуви, нужно продумать, как правильно организовать ее хранение, чтобы она не была разбросана по разным углам. И в решении этого вопроса может помочь вращающаяся подставка (этажерка). Изготовить такую подставку для обуви можно своими руками. Основной материал — это фанера толщиной 18-20 мм.Первым делом из фанеры необходимо [. ] Читать дальше

Настольный хоккей своими руками

Как сделать настольный хоккей из дерева своими руками.В разгар самоизоляции чтобы не сойти с ума со скуки нужно хоть как-нибудь себя развлекать. Сегодня я сделал настольный хоккей. В первую очередь я напилил фанеру на 5 частей, которые будут служить бортами хоккейного поля. Высота бортов вышла 50 мм. Поле в длину 850 мм, а в ширину 400 мм.В [. ] Читать дальше

Самая необычная цветочная клумба своими руками

В данном обзоре автор поделится с нами идеей, как сделать своими руками очень оригинальную и необычную цветочную клумбу. Отлично будет смотреться на даче и придомовом участке.Для изготовления цветочной клумбы потребуются старые джины (желательно не рваные), резиновые сапоги, два куска ПВХ трубы, проволока и цементный раствор.Первым делом [. ] Читать дальше

Поделки из пластиковых бутылок своими руками

Пустые бутылки из-под воды или газированных напитков многие люди попросту выбрасывают в ведро. Особенно те, кто проживает в квартирах. Ну оно и понятно — складировать тару там особо негде, не захламлять же балкон.Потом бутылки «перекочевывают» в ближайшие мусорные баки, а оттуда попадают на огромные свалки, загрязняя собой окружающую среду. Ту [. ] Читать дальше

Просторный кошачий домик из старых деревянных поддонов

В данном обзоре автор покажет, как своими руками сделать просторный домик для кошек с мансардой, где животное сможет проводить свой дневной отдых.Для реализации этого DIY проекта используются старые поддоны. Первым делом аккуратно разбираем деревянные поддоны на доски.Их нужно обработать на фуговальном станке (при необходимости пропускаем через [. ] Читать дальше

Печь для сжигания мусора на даче своими руками

Печь для сжигания мусора на даче своими руками станет отличным решением проблемы утилизации. С ее помощью можно будет уничтожать сухие листья, ветки и прочий мусор, не опасаясь наложения штрафов. Чертежи и размеры проектов, а также последовательные фото помогут сделать все правильно.Печь для сжигания мусораДанный вариант печи для уничтожения [. ] Читать дальше

Самодельный держатель для заточки ножей на гриндере

Очень часто заточку ножей выполняют на гриндере. Однако держать нож в руках — неудобно, да и небезопасно (можно получить травму). Поэтому автор предлагает использовать держатель для заточки ножей. Сделать его можно своими руками из металла.Первым делом из листового металла вырезаем две одинаковые по размеру пластины прямоугольной формы. Далее [. ] Читать дальше

Классный стол на колесиках из цельного куска дерева

В данном обзоре автор покажет, как обычный кусок дерева можно превратить в эксклюзивное изделие — классный стол на колесиках.Понятно, что не у каждого поблизости с домом найдется такой кусок дерева. Но если вдруг найдется, то знайте, что из него получится добротная мебель, которая прослужит верой и правдой не один год.Первым делом заготовку нужно [. ] Читать дальше

Рубрики сайта
  • Авиация
  • Авто и мото
  • Армия и флот
  • Археология
  • Животные
  • Здоровье
  • Знаменитости
  • Игры
  • Интересное
  • Интернет и компьютеры
  • История
  • Космос
  • Кулинария
  • Культура и искусство
  • Мода и стиль
  • Музыка
  • Наука и технологии
  • Новости
  • Общество
  • Охота и рыбалка
  • Политика
  • Природа
  • Происшествия
  • Психология
  • Путешествие и отдых
  • Развлечения
  • Религия
  • Родноверие
  • Рукоделие
  • Сад и огород
  • Самоделки
  • Спорт
  • Строительство и дизайн
  • Тайны и мифы
  • Экономика и бизнес
  • Юмор, приколы
  • Песочница
Последние комментарии

“Минский договор” – это капитуляция украины при поражении в Иловайском и Дебальцевском кот.

Только при чём тут Россия? Гражданская война идёт с Республиками Донбасса – с ними надо до.

действительно, неверная выкройка. но можно исправить. к этому донышку, как на выкройке, бо.

Милосердие? Вот падаль бандеровская, сколько вы людей убили обстрелами из артиллерии и ави.

Знали бы вы как устали опарыши жрать трупы укромразей в посадках.

Тоже была такая мысль.

Скорее всего это околоземный мусор.

Если его размер всего 1,5 км в поперечнике то учитывая пропорции его и солнца объект долж.

Попробуйте посмотреть ролики на ютубе по запросу “ажурная сетка спицами”.

Набирающие популярность

Что можно сделать из полипропиленовых труб. Самодельный зажим с эксцентриком

Машинка для срезания растительного слоя грунта

Информационно-развлекательный интернет журнал

Копирование материалов

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Добавить комментарий